Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Коллектор приемный

канализационный коллектор

Канализационные сети, насосные станции и сооружения для очистки цеховых стоков, размещаемые на промышленной площадке, относятся к так называемой системе внутриплощадочной канализации данного предприятия.

Обесфеноленные стоки по самотечному коллектору непрерывно поступают через камеру переключения в приемный резервуар, облицованный кислотостойким материалом. Уровень стоков в камерах определяют визуально.

Схема очистной канализационной станции на полную очистку производительностью 150 мл. сутки.

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемные колодцы, где установлены вертикальные насосы 2НФ, подающие их в дв хъярусный отстойник. Оттуда ояи поступают на биологические фильтры, размещенные в виде полукольца шириной 4 6 м вокруг двухъярусного отстойника.

При определении диаметра труб самотечных коллекторов принимают, что скорость движения потока жидкости равна от 0 25 до 0 70 м / с, что превышает критическую скорость взвешивания и исключает появление засоряющего и расслоенного режимов.

В пределах застроенной части города главные коллекторы трассируют по городским проездам. Гидравлический расчет главного коллектора.

При гидравлическом расчете самотечных коллекторов диаметром более 500 мм рекомендуется учитывать местное сопротивление на поворотах, при слиянии потоков, в случаях, когда диаметр присоединения равен не менее 350 мм, а также при наличии перепадов на основном коллекторе.

При разбивке трассы самотечных коллекторов нивелирование постоянных реперов должно выполняться с точностью не ниже III, а напорных — не ниже IV разряда. Вдоль трассы должны быть установлены временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами.

Иерархия городских канализационных сетей следующая:

 дворовые и внутриквартальные сети диаметром  150-200 мм, которые строят на территории застройки в пределах красных линий, то есть не выходя на территорию улиц:

 уличные коллекторы диаметром  250-400 мм, которые строят, наоборот, за красными линиями застройки, то есть по территории улиц (могут иметь насосные станции перекачки);

 районные коллекторы диаметром  500-1000 мм, которые строят для района канализования (могут иметь насосные станции перекачки);

 городской коллектор диаметром  1000-5000 мм, который строят вдоль города по наиболее пониженной его части (имеет насосные станции перекачки).

На канализационных сетях сооружают смотровые колодцы из железобетонных колец диаметром 1 метр (глубиной до 6 метров) и 1,5 метра (глубиной до 6 метров). Шаг колодцев принимают по СНиП 2.04.03-85.

Чтобы в полной мере понять важность этого показателя, достаточно узнать цены на 200-мм трубы, используемые в самотечных конструкциях, и на 80-мм трубы, применяемые для обустройства канализационных систем

  • Простота и быстрота монтажа. Поскольку напорная канализация не использует массу траншей и переливных колодцев, то и скорость возведения такой системы будет гораздо выше.
  • Длительный срок службы. Стандартные трубопроводы могут прослужить без особых проблем минимум 50 лет.

    Насосные станции обычно имеют 30-летнюю гарантию. Конечно, неполадки могут возникнуть, да и возникают, но они редко бывают критичными: как правило, из строя выходят незначительные механизмы, легко поддающиеся ремонту.

Популярные материалы раздела

Можно ли продать землю выше кадастровой стоимости

Выплаты до 18 лет малоимущим в 2019 году

Приказ о проведении вводного инструктажа по го и чс образец

Кто платит за уборку снега ук или тсж

Список специальностей на юридическом

Коллективное заявление в прокуратуру по факту мошенничества

Как правильно построить баню

Для того чтобы не запутаться в схеме, лучше всего для себя решать вопросы, связанные со строительством бани своими руками, поэтапно, от важного к второстепенному. Поэтому проблемы и технические вопросы определяются по мере их возникновения:

  • Первоначально нужно выбрать место, правильная диспозиция коробки в бане делает пользование парилкой удобным и одновременно не мешает дому и дворовым постройкам;
  • Материал коробки и используемое утепление;
  • Печка и горячее водоснабжение;
  • Фундамент, укладка коммуникаций и водоотведение стоков;
  • Внутренняя отделка и планировка;
  • Предварительное подведение итогов и составление расходной части проекта.

После выбора проекта должна появиться смета на строительство бани. Именно этот раздел проекта оказывается заниженным. Поэтому нужно быть готовым к тому, что окончательные затраты на строительство бани своими руками увеличатся как минимум на 20-25%.

Казалось бы, это вторичные вопросы, но именно от таких мелочей зависит безопасность и комфорт. Какой смысл построить парилку для того, чтобы не иметь возможность полноценно отдыхать в ней с комфортом или получить пожар через пару недель после установки печи.

Выбор места для возведения бани

Решение о том, где лучше всего построить коробку парилки, зависит от размера самой бани, рельефа местности и удаленности от источников воды и системы канализационных стоков. Кроме того, проект бани должен учитывать существующие нормы пожарной безопасности, СаНПиН и строительных правил, а именно, подобного рода постройки должны быть удалены от домостроения не менее чем на 10 м, а от канализационного септика — не менее чем на 7 м.

Построить здание домашней бани возможно в нескольких вариантах:

  • Проект выделенной обособленной постройки, расположенной на заднем дворе, в самом конце участка, в специально оборудованном месте отдыха;
  • Дачный вариант, в этом случае делается проект бани — летней кухни, получается, что два совершенно разных объекта объединены в одном строении. К такого рода проектам прибегают в тех случаях, когда существует необходимость провести газ и установить газовый котел;
  • Баня — пристройка к дому, формально для парилки приходится делать свой проект на отдельном самостоятельном фундаменте, с обогревом от основного здания. Такое размещение позволяет построить коробку с минимальными затратами и решить вопросы водоснабжения и отведения стоков.

Если делать полноценную постройку с комнатой отдыха, построить душевую и туалет в бане, проект как минимум придется привязывать к расположению коммуникаций и канализации.

Как ни странно, наилучшим вариантом было бы построить здание бани рядом с водоемом, на берегу пруда или реки. В этом случае постройку устанавливают ниже основного домостроения, на 3-4 м выше берега. Понятно, что наиболее рациональным выбором считается постройка бани на малоценных участках, например, на крутом склоне или на каменистом участке. Коробка бани, как правило, легкая, поэтому проблем с обустройством фундамента обычно не бывает.

Выбор строительного материала

Современная технология строительства бани позволяет обустроить парилку практически в любом помещении. Но если строить своими руками, пусть даже по профессионально составленному проекту, количество вариантов сокращается до двух:

  • Бани из бруса или рубленного бревна. В зависимости от выбранного проекта, по цене и затратам это примерно средний уровень при очень неплохом качестве;
  • Коробку бани можно построить из пеноблоков, благо, что проектов подобных построек существует огромное количество, на любой вкус, размер и финансовые возможности.

Оба проекта достаточно привлекательны невысокими затратами и возможностью выполнить большую часть стройки бани своими руками, начиная с фундамента. Есть и определенные минусы, например, очень популярные бревенчатые или рубленые бани требуют участия профессиональных плотников, владеющих техникой укладки венцов из бревен.

Построить коробку бани из пеноблоков, на первый взгляд, относительно несложно, если есть хотя бы начальный опыт работы с подобным материалом. Несмотря на великолепные теплоизоляционные качества блоков и низкую стоимость, большинство владельцев предпочитает построить из пеноблоков лишь теплый каркас бани. В дальнейшем коробку бани приходится дополнять наружной облицовкой, иначе материал достаточно быстро выходит из строя из-за конденсата.

Типы солнечных водонагревателей и их характеристики

Выделяют несколько принципиальных классификаций:

По типу циркуляции

  1. Естественная – в этом случае циркуляция протекает благодаря физическим свойствам воды. Нагретая жидкость, как известно, имеет меньшую плотность, но увеличивается в объеме. На основе этого происходит ее перемещение по трубкам в самый верх. На освободившееся место поступает новая порция воды.
  2. Принудительная – для того, чтобы происходила естественная циркуляция, резервуар необходимо размещать над коллектором. Но такая схема монтажа не всегда целесообразна, и ее можно воплотить в жизнь, особенно, если резервуар большого объема.

В случае солнечного водонагревателя при естественной циркуляции коллектор размещают на скате крыши и тут же устанавливают резервуар. Если последний имеет большой объем, то такая нагрузка для кровли может стать критической. Решением будет размещение резервуара в подвальной части здания, тогда в этом случае применяют принудительную циркуляцию специальными насосами.

При таком способе циркуляции в качестве теплоносителя можно использовать масла. Способности к естественной циркуляции у них практически нет, но с функцией теплоносителя справляются отлично.

По типу коллектора

  1. Панельный – наиболее простое исполнение. Трубки коллектора покрыты черной краской и установлены в панельном корпусе, который закрыт стеклом или прозрачным пластиком. Хотя конструкция очень простая, но и эффективность также небольшая, поскольку теплоноситель теряет часть тепла, находясь в коллекторе. Потери накопленного тепла могут быть значительными, потому что конструкция коллектора идентична радиатору. Такой тип солнечного коллектора подойдет для местности, где солнечное освещение регулярное или полученная подогретая вода будет использоваться как вспомогательная.
  2. Вакуумный – в трубке находится теплоноситель. Сама же трубка помещена во внутрь вакуумной колбы, которая способна пропускать солнечное тепло.

Такая конструкция практически полностью исключает потерю тепла, при этом водный теплоноситель нагревается до температуры кипения, а масляный – до 200-300 градусов, что дает возможность использовать полученное тепло для отопления здания. Закономерно, что такой коллектор дороже панельного, но полученный результат оправдает затраты.

По типу контура циркуляции

  1. Разомкнутый – применяется для обеспечения горячей водой жилого помещения. Теплоносителем в этом случае выступает вода, которую используют для различных бытовых нужд и, соответственно, она уже не попадает обратно в контур.
  2. Система с одним контуром – используют для отопления дома. Нагретый таким способом теплоноситель используют как добавку к теплоносителю, который подогрели традиционным методом. В этом случае нагретый теплоноситель переходит в отопительную систему, после которой опять переносится в приемный резервуар и в коллектор.
  3. Двухконтурная нагревательная система – самая универсальная. Есть возможность использования таковой для отопления зимой или для водоснабжения.

Также можно выбрать один из возможных теплоносителей – вода, масло или антифриз. После коллектора теплоноситель проходит теплообменник, в котором происходит теплоотдача на второй контур. Второй используемый теплоноситель уже идет по назначению – для отопления или водоснабжения.

Как заменить приемную трубу, она же штаны выхлопной системы на ВАЗ 2101- ВАЗ 2107?

Примечание!
Замену данной трубы да и вообще любой части выхлопной системы производите только лишь на холодном двигателе, потому что если двигатель будет слишком горячий то и данная труба будет иметь очень приличную температуру, примерно градусов 300-500 она на слишком горячем двигателе точно будет иметь, поэтому об ожогах здесь речь вести уже даже и бессмысленно вы и сами всё поймёте!

Ещё вам дадим пару советов, во многих автомагазинах на данный момент и в будущём был и будет продаваться специальный герметик который предназначен именно для системы выпуска, так вот данный герметик если вы захотите конечно то его можно будет нанести на все стыки всех трёх труб, в связи с чем воздух будет меньше просачиваться через данные трубы и герметичность всей выхлопной системы хоть на немного но всё же возрастёт!

Снятие:
1) Для начала вам нужно будет либо отсоединить, либо же полностью снять заднюю часть глушителя с автомобиля, выбор в общём за вами. (О том как снять и о том как отсоединить заднюю часть глушителя от резонатора, вы сможете узнать в статье под названием: «Замена задней части»)

2) Затем снимите полностью резонатор с автомобиля, отсоединив при этом его от приёмной трубы автомобиля и сняв после этого. (О том как снять данный вид глушителя, см. в статье: «Замена резонатора на ВАЗ»)

Примечание!
Если вы производите замену приёмной трубы на инжекторном автомобиле, то в таком случае вам нужно будет ещё решить вопрос с датчиком концентрации кислорода (Его ещё называют лямбда зонд), а именно вам нужно будет его только вывернуть и тем самым отсоединить от приёмной трубы автомобиля, о том как вывернуть данный датчик см. в статье: «Замена лямбда зонда» пункты 2-3)

3) Следом возьмитесь за гаечный ключ и с его помощью отверните один единственный болт, который крепит стяжной хомут который в свою очередь крепит приёмную трубу к кронштейну который располагается на коробке.

4) Далее вылезьте из под днища автомобиля и после чего переберитесь к его подкапотному пространству, а уже находясь там, расконтриваем при помощи отвёртки или же бородка все четыре гайки, которые крепят фланец приемной трубы к выпускному коллектору, а после того как гайки будет рас-контрены и ничего уже отворачиванию этих гаек не будет препятствовать, тогда возьмите в руки удлинитель с накидной головки и с его помощью (Понадобится так же помощь карданного шарнира) отверните все четыре гайки крепления трубы.

Примечание!
Все вывернутые гайки проверьте на их целостность, если обнаружите сорванные гайки то в таком случае замените их на новые!

5) После того как все гайки будут вывернуты а кронштейн который крепит данную трубу к коробки будет освобождён от болта который его крепит, тогда возьмите двумя руками и аккуратно снимите приёмную трубу с автомобиля.

Примечание!
После снятия данной трубы на ней, либо же на коллекторе к которому она крепилась четырьмя гайками, должна будет остаться прокладка, если же она там осталась то снимите её!

6) После всех проделанный операций, когда изношенная труба у вас уже окажется на земле, то первое что сделайте так это снимите с неё стяжной хомут который крепил её к кронштейну на коробке и после чего перенесите данный хомут на новую трубу, если он там отсутствует.

Установка:
1) Сперва на новую только что купленную прокладку нанесите небольшой слой графитной смазки, на обе стороны данной прокладки.

2) После чего установите новую прокладку на при-валочную поверхность приемной трубы, и проделайте всю операцию по установке новой приёмной трубы, в обратном порядке её снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы хотя бы наглядно понимали, тогда просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже: